Истории

17 МГНОВЕНИЙ АФРИКАНСКОЙ ОСЕНИ (часть 2)

В начало истории

• Свазиленд. Заповедник Мхая. Буффало, носороги, львята... Проводник Манго-Манго - "Максимка"
• Озеро Сент-Лусия. Встреча с крокодилом
• Страна Зулусов. Деревня Симуния
• Лесото. Посещение деревни басуто. Хиппарь-англичанин
• Национальный парк Дракенсберг-Наталь. Конфликт в кемпинге
• Пеший поход по долине реки Тугела
• Деревня зулусов Энкомазини. Белый вождь
• Дурбан
• Возвращение
• Список всех фотографий

Утром переехали "Крокодилов мост" и отправились в сторону Мананги, местечка на границе со Свазилендом. Дорога проходит по оживленной местности, так как здесь сходятся границы трёх государств - ЮАР, Мозамбика и Свазиленда. По обеим сторонам дороги - глинобитные деревушки традиционно-африканского стиля, с круглыми домишками под соломенными крышами. Сразу заметно, что народ здесь живет небогато…

Наибольшие опасения нам внушала процедура пересечения границы. Поставят или не поставят визу? Более того, Ян грозился, что пересечение границы этой Богом забытой страны может занять часа три. Замечено не только мною, что чем меньше страна, тем более важными и значительными стараются казаться ее пограничники. Но нет. Всё проходит быстро. Небольшая очередь в обшарпанном КПП, штампы в паспорта - и вперед!

Особое значение здесь придают, пожалуй, только "санитарно-эпидемологической" ситуации в стране. Всех заставляют окунать подошвы обуви в корыто мутного дезинфицирующего раствора (опасаются эпидемии ящура, что ли?). "Сохраним Свазиленд чистым!", гласит плакат. Ясно, что вся грязь идет из ЮАР. В том числе и в переносном смысле: на столике в КПП - коробки с презервативами. Мол, "не дадим дорогу СПИДу!".

Въехав в эпидемически и нравственно чистую страну, мы оказываемся в царстве сахарного тростника. Плантации оного занимают, похоже, большую часть Свазиленда. Таково было первое впечатление. Второе впечатление - местные свази живут немного побогаче своих юаровских собратьев, по крайней мере, внешне. Проехали несколько поселков. Та часть страны, по которой мы едем - отнюдь не самая населенная. Крупных городов, даже по меркам Свазиленда, здесь немного. Самые крупные - Мбабане и Манзини - мы оставляем в стороне.

Немного поплутав по сельской местности и устроив, в буквальном смысле слова, пикник на обочине, мы приехали в маленькую деревеньку, от которой грунтовая дорога ведет в заповедник Мхая. Погода начинала портиться. Явно собирался дождь. Микроавтобус нужно оставить здесь, в полицейском участке, вещи переложить в лендровер, который уже ждёт нас. Усаживаемся на высокие сиденья нашего нового средства передвижения.

Пока Ян отгоняет микроавтобус в участок, у нас есть время пообщаться с местным населением, представленным ребятней в возрасте от 6 до 12. Сергей и Жорж решают подарить им что-нибудь. Начинают с конфет. Самое интересное, что ребятня …встает в очередь, чтобы каждый получил свою долю. Настоящая социалистическая центрально-распределительная система. Потом им достается апельсиновый сок (который впоследствии оказался концентратом с убойной пропорцией 1 к 7, не пригодным к употреблению в чистом, неразбавленном виде, разве только в сочетании с крепкими спиртными напитками). В этот момент появился старшой, отобрал бутыль, разбил ребятню на группки и стал разливать жидкость в более мелкую тару, распределив ее, в свою очередь, между этими группками. В эту идиллию вносил некоторую дисгармонию старик с клюкой, который пытался ею разогнать ребячью толпу. Наверное, он, так сказать, "последний из могикан", боролся за имидж страны. Чтобы у заезжих иностранцев не сложилось ложного представления, что все свази плохо живут и оттого попрошайничают.

А нас все это только забавляло. Особенно когда, наконец, "рванули" на лендровере по ухабистой дороге, пересекли вброд реку и въехали в густой буш. Дорога петляла, ныряла и вновь вздымалась волнами спусков и подъемов. Наш водитель-проводник, Манга-Манга, то и дело поднимал пальчик кверху и говорил "Mind!" (от "Mind Your head!", "Береги голову!"), так как ветки колючего кустарника свисали над самой дорогой и грозили зацепить сидящих на задних, более высоких сиденьях. Проехали носорога, но так как он был за ограждением, снимать его было не очень интересно (в Африку мы приехали или в зоопарк?).

Как только открыли ворота "главной зоны", где обитают "основные животные", и проехали метров триста, заглох мотор лендровера. Начался дождь; мы натянули накидки. Смеркалось. Машина не заводилась. Манга-Манга пытался по рации кого-то вызвать из центрального лагеря, куда мы заезжали минут за 15 до этого, чтобы подписать "завещания" такого же типа, как в "Сатаре". Как мы поняли по обрывкам фраз, его призыв был услышан, но с машиной, которая потенциально могла нас спасти, тоже что-то приключилось. Нам стало весело. Стали одолевать какие-то мухи. Не рановато ли? А грифы над нами еще не собираются? В таком настроении провели около часа. Наконец, приехали егеря на другом лендровере, мы перебросили вещи в него и помчались в лагерь.

Как значилось в программе, здесь мы будем "так близко к природе, как только возможно". Небольшая расчищенная площадка на берегу высохшей реки. Душ и туалет раздельно. Они отделены от окружающего лесного мира "стенами", связанными из тростника, но вода, как ни странно, из всех кранов течет. Отдельно стоит "подсобка", где свалены разные хозяйственные принадлежности. Естественно, нигде никакого электричества. Никаких ограждений. Забредай, носорог, дави, кого хочешь!.. Но воздух здесь хороший.

Вообще, запах южноафриканского леса ничем не отличается от запаха леса подмосковного. Даже растительность по форме мало чем отличается. Если проснуться утром, забыв, что находишься в Африке, разницы вообще не почувствуешь. Еще и холод по утрам… Но зато какие звуки по ночам! Я проснулся от ужасного треска. Потом кто-то ревел. Потом кто-то дрался. Утром Ян пояснил, что это ветки под носорогом трещали, это гну ревела и антилопы дрались. Романтика!

На утро у нас запланирован пеший поход по заповеднику. Надо признать, что это одно из самых интересных и волнующих мероприятиий в ходе любого "сафари" по Африке. Ближе к природе просто уже некуда! Сначала идем по песчаному руслу реки. Песок покрыт утренним инеем. Довольно свежо. Выходим "на берег", углубляясь в буш. Неожиданно выходим к "лоджу", весьма цивилизованному, даже с открытым баром. Более изнеженная публика живет здесь. Далее двигаемся по грунтовой дороге цвета классического африканского краснозема. По дороге Ян и Манга-Манга рассказывают нам о деревьях, показывают птиц. Сворачиваем с дороги, углубляемся в буш. Слышим шорохи и чуем запахи зверя… Проходим мимо мутного озерца, над которым свисают мешочки птичьих гнезд. Наконец, после долгих блужданий, выходим на стадо буффало. Зная, что этот достойный представитель "большой пятерки" убивает больше людей, чем лев, испытываем невольный трепет при такой встрече. Только бы пронесло!… Но на этот раз всё обошлось. Сделали хорошие снимки, будет чем похвастать. Под конец мы порядком надоели стаду, и оно умчалось в буш.

Заповедник Мхая. Носороги

Носорога мы нашли довольно быстро. Это была мама-носорог с ребенком. Милое, мирное создание, которому ничего не надо, только бы не трогали. Подойти можно практически вплотную, фотографируйся, сколько хочешь.

Надо сказать, что это были последние крупные животные, которые мы видели вблизи за время этой прогулки. Часов с 10 начала резко подниматься температура воздуха; бродить по бушу становилось тяжеловато. Долго ждали, когда из чащи выдет стадо слонов. Но слоны не торопились, передвигались медленно, ломая ветки и мелкие деревья. Видели их только издали. Солнце палило нещадно и было ясно, что все нормальные звери в такую пору сидят в тени. Нужно было двигаться назад, и это уже было во сто крат тяжелее, чем идти сюда по утренней росе… До лоджа я добрался на "автопилоте", заработав мозоли на ногах по полной программе. Ребята умчались далеко вперед, еще дальше были шустрые австралийцы, а я плелся вместе с Яном и Манга-Мангой, то и дело спрашивая, когда будет этот чёртов лодж. Манга-Манга улыбался и уверял что скоро…

Вообще, наш Манга-Манга - личность примечательная, причем больше всего поражают его лингвистические спосбности: он может без малейшего акцента повторить фразу на любом языке тут же, только что ее услышав. А вот у нас повторить некоторые выражения на языке свази не получалось. Не смогли симитировать неповторимые щелкающе-цокающие звуки языка свази. Не знаю как, но в этой лесной глуши у Жоржа оказался англо-свазийский разговорник, и он усердно пытался выучить основные приветствия и формы вежливости. Впоследствии он демонстрировал свое владение свази при каждом удобном случае, в том числе и среди зулусов (которые свази отлично понимают, т.к. языки зулу и свази чрезвычайно близки).

Именно в Свазиленде и именно по отношению к Манга-Манге у нас родилось забавное прозвище чернокожих - "Максимка". Сам Максимка - еще мальчик, так как мужчинами свази становятся только в 30 лет, а ему пока лишь 26… Учитывая его нежный возраст и чувствуя ответственность перед теми нашими соотечественниками, которые, быть может, приедут сюда после нас, мы не стали учить его наиболее популярным и распространенным русским идиоматическим выражениям. Хотя можно представить себе шок, который испытает какой-нибудь в меру интеллигентный русский турист, когда в лесах Свазиленда чернокожий проводник сверкнет своими белоснежными зубами да ввернет фразочку…

Признаюсь, что после этой пешей "прогулки" я выбился из сил. На вечер была запланирована поездка на лендровере по бушу. Решив, что всё ценное в парке мы уже видели, я решил отдохнуть в палатке. Пока ребята с австралийцами катались, я подремал часа полтора, а потом по просьбе Яна собирал хворост в русле реки для традиционного барбекю. Надо сказать, что участники вечернего ралли вернулись жутко довольные: они въехали в стадо слонов, и те чуть не перевернули джип. В довершение ко всему, мимо пробегали страусы. Я, конечно, погоревал, но успокоил себя тем, что отдых нужен даже в Африке.

На следующий день отправляемся обратно в ЮАР. Недалеко от границы заезжаем в лодж, где нам обещают за умеренную плату показать львят. Платим 20 рандов, и егерь отводит нас к вольеру, где действительно сидят львята, правда, довольно внушительных размеров. С ними можно сфотографироваться, даже в обнимку. На это решаются только австралийцы. В принципе, другого мы от них и не ожидали. Они, наверное, в обнимку с белой акулой в море сфотографируются. Я предпочел фотографироваться в обнимку с егерем. Конечно, на снимке фигурирует "львенок", на которого я смотрю полными предсметрного ужаса глазами, но разделяет нас именно егерь. Вообще, эти "котята" очень хотели со мной поиграть, но я таким желанием не горел, поскольку вырос в иных природных и культурных условиях, и обращению с такими хищниками не обучен. В соседнем вольере появился их гривастый папаша в окружении нескольких фавориток. Настало время двигаться дальше.

Мы пересекли границу в районе Голелы и въехали на территорию Мапуталенда - области на севере КваЗулу-Наталя. Здесь много заповедников, самым значительными из которых являются Умфолози (носороги) и озеро Сент-Люсия, куда мы и добираемся часа через три. Вокруг - посадки молодой сосны. Мы разбиваем лагерь, обедаем, и готовимся к прогулке на катере по озеру. В последний момент Ян объявляет, что сегодня поездки не будет - ветренно и на озере волна. Прогулка состоится завтра утром.

Но вечер не потерян. Я разлегся на лавочке на берегу озера и занялся созерцанием природы на закате солнца. Созерцание было прервано рыбаком, который со всей семьей отправлялся на катере с пристани. Он показал на кусты у меня за спиной и сказал, чтобы я опасался крокодилов. У кромки воды действительно торчит плакат с перечеркнутым купальщиком рядом с силуэтами крокодила и бегемота с разинутой пастью. Очень впечатляет. Теперь выясняется, что эти зубастики не только из воды могут выползти… Прогуливаясь по импровизированной "набережной", я всё таки нашел место, где живет крокодил - в полуканаве-полупротоке за трансформаторной будкой. Он большой и ленивый; я бросал в него мандарины и яблоки, но он даже не шевельнулся. От внешнего мира канавку отделяло проволочное заграждение, в котором была кем то проделана подозрительная дыра соответствующего размера. Может, не такой уж он ленивый?

На следующее утро, встав, по привычке, в половине седьмого, мы плотно завтракаем и отправляемся на катере по озеру Сент-Люсия. Собственно, ничего экстраординарного мы не увидели, за исключением орлов-птицеловов и семейства гиппопотамов. Причем, если у гиппопотамов были видны только макушки, то орлы-птицеловы продемонстрировали себя во всей красе. Прежде всего, это заслуга нашего капитана: он бросал в воду заранее припасенную рыбу, привлекая орлов. Завидев заветные круги на воде, они покидали ветки деревьев и пикировали на "жертву".

После освежающей прогулки мы собрали лагерь и отправились в Страну Зулусов. По дороге заехали на живописный рыночек, на котором зулуски торговали фруктами, овощами и "продукцией местного производства". Я использовал время для того, чтобы сделать снимки удивительно живописной местности вокруг. На окрестных холмах, переливающихся разными оттенками сочного зеленого цвета, прилепились маленькие деревушки зулусов с неизменными круглыми хижинами. В одной деревеньке (умузи) живет одна семья, и не более.

Когда я вернулся, увидел умилительную картину: двое русских с видеокамерами и двое босых австралийцев играют в какую-то азартную игру с монетками со стаей местной ребятни. Естественно, проигрались…

Этнографическая деревня Симуния. Хижина для гостей

Дорога в этнографическую деревню Симуния очень живописна. Нужно спуститься в долину по широкой тропе, плутающей среди холмов. Можно это сделать пешком, что весьма проблематично, несмотря на относительно небольшое расстояние в 4 километра. Можно это сделать на повозке, которую тянут волы, можно на лошадях. Мы, естественно, выбрали последний вариант, хотя из нас регулярно на лошадях ездят только двое. Я в их число не вхожу. Более того, я вообще никогда на лошади не ездил. Главное мое впечатление от этой поездки - очень трясёт. Особенно, когда лошадь в галоп переходит. Жорж даже камеру уронил на полном, так сказать, скаку. К счастью, она упала на песок, а не на камни, которые были совсем близко.

Симуния - место живописное и очень хорошо обустроено. Каменистая речка, водопад; на одном берегу - бар, ресторан, на другом - собственно зулусская деревня, в которой живут почетные гости, то есть мы. Вместе с нами в Симунию приехала группа американцев; почти все - очень упитанные.

Самое интересное - хижина, в которой мы будем жить. Круглое помещение с тремя маленькими окнами, две широченные кровати, ванная и туалет - в отдельной "комнате", при этом сама ванна вырублена в цельном куске гранита. Есть горячая вода, шампунь, мыло, полотенце, т.е. всё как в обычном отеле, но в колоритном национальном стиле. Крыша над нами - из хвороста и соломы. Одним словом, экзотика. Хотя, если украинские хаты сделать круглыми, то они на африканские hut'ы будут очень даже похожи. Надо же, даже названия созвучны…

В 6 часов вечера нас ждёт "фольклорное шоу" - зулусы будут показывать нам деревню. В условленное время мы собрались у ее входа.

Вышел вождь в одеяниях из шкур и в головном уборе, напоминающем корону. Наиболее впечатляющей деталью были его усы, торчащие в разные стороны. Голос у него был хриплый и слегка пропитой. Вокруг горели факелы. Атмосфера была таинственной и загадочной. По сценарию, кто-то из туристов должен был испросить у вождя разрешения войти в деревню. Нетрудно догадаться, что добровольцем оказался Жорж. Это внесло существенные изменения в регламент встречи, так как вождь никак не ожидал, что белый человек ответит ему на свази. Возникла заминка; мне показалось, что вождь был просто психологически раздавлен, и ему ничего не оставалось делать, кроме как без лишних разговоров впустить нас в деревню.

Здесь нас усадили в круг и напоили пивом местного производства. Как я уже писал, оно имеет крепость 3% и по вкусу напоминает прокисшую молочную сыворотку. Потом нас повели на другой берег реки, чтобы накормить ужином. Надо признать, что он выдался на славу, хотя завтрак нам понравился больше.

В тот вечер для нас пели и плясали зулусы. Их пение прекрасно, но танцы - более чем оригинальны. Они высоко задирают ноги и с силой ударяют ступнями по земле. Думаю, босыми пятками бить по вымощенному камнем полу не очень приятно. Но тем самым они демонстрируют силу и выносливость. Говорят, особенно усердно они демонстрировали их перед легендарным королем Чакой, так как последний считал, что тем, кто хил и ноги не умеет как следует задирать, вообще жить незачем…

На следующее утро девушки зулуски принесли к нам в хижину чай, кофе и крикеты. Завершением нашей программы был плотный завтрак и "дневной" осмотр деревни. Нам показали, как делают муку, как готовят пиво. Вновь предложили его попробовать. Спасли положение американцы, робко сказав, что "слишком рано для пива"…

Здесь же, в Симунии, Жорж осуществил свою мечту - купил кожаный зулусский щит и ассегай - короткое копье, которое можно использовать как меч. Универсальное оружие, введенное в "обиход" королем Чакой.

К сожалению, начинался дождь. Мы двинулись из деревни на воловьей упряжке. Ползли медленно; настроение было грустное. Прежде всего потому, что мы понимали, что мы уже покрыли две трети пути, что первая, самая продолжительная часть нашего путешествия по ЮАР, сегодня подходит к концу. Но как хорошо, что впереди еще неделя в Южной Африке!

Когда мы приехали в Дурбан, небо было серое, море неспокойное, ветер - противный. Попрощавшись на одну ночь с Яном, разместились в отелях - Сергей с Георгием в "Beach Hotel", а я - в отеле "Tropicana" (оба отеля стоят рядом на Marine Parade - набережной, переходящей в пляж), так как туда же должна была приехать съемочная группа "Вокруг Света". Так и есть - они уже ждали меня в холле отеля. Теперь нам будет еще веселее. Еще бы - теперь уже целых шесть Wild Russians в Африке!

На следующее утро, получив завтрак "сухим пайком", отъезжаем в 6 часов. Автобус нам пригнали большей вместимости, так как нас теперь больше. Оказалось, австралийцы тоже заказали тур в Драконовы горы. Видно, наша компания им пришлась по душе. Впереди, рядом с Яном, садится оператор Владимир Хабелашвили. То, что он настоящий виртуоз, мы убеждались ежечасно. Он любит снимать, сидя на капоте движущегося автомобиля и т.д. Иногда он выходит, отходит вперед и снимает, как мы едем. Или более того: кладёт камеру на дорогу, а потом над ней машина проезжает. Кроме Владимира в составе группы Александр Замышляев, директор программы "Вокруг Света" и корреспондент Дмитрий Воздвиженский.

Мы проезжаем Питермарицбург и постепенно поднимаемся все выше в горы. Наш путь лежит в Лесото. Оставляем микроавтобус и пересаживаемся в лендровер, водитель которого тоже виртуоз в своей области. Особенно восхищает его умение вести машину по горному серпантину в кромешном тумане, учитывая то, что у него один глаз вставной, а другой видит тоже не очень хорошо, судя по форме линз его очков. Но едем мы по горам без приключений. Единственный минус - из-за высоты холодно, а из-за тумана сыро и прмозгло. Туман то наезжает, то отступает.

Сделав несколько остановок, добираемся до погранперехода на перевале Сани. Пограничники одеты в накидки типа пончо, весьма разношерстно. Однодневную визу в Лесото получаем без проблем и проволочек. Сразу видно, что местное население откровенно мерзнет и кутается с головы до ног во всякую ветошь. Но больше всего мерзнут наши австралийские друзья, отправившись на высоту 2800 метров, поздней африканской осенью, в дождливую пору в одних тапочках на ногах… Мы предлагали им и водку, и коньяк, но они были стойкие, и принципами не поступились. Лориен начала почихивать, причем, как-то не по-нашему, совсем как-то по-австралийски. По крайней мере, в нашем полушарии так девушки не чихают.

Стайка мелкой ребятни деревни Басуто

Кульминацией сегодняшней поездки явилось посещение деревни басуто. Темные, прокопченые внутри хижины, такие же круглые, как у зулусов, но почти без окон. Впечатление такое, что народ здесь прозябает. Мы собираем вокруг себя стайку мелкой ребятни в возрасте от 2 до 5 лет. Одеты кто во что горазд: на ногах, в основном, резиновые сапожки. Некоторые вообще босиком бегают. Охотно позируют перед камерами, при этом ничего не просят. Исполняют нехитрую мелодию на музыкальном инструменте кустарного производства - пустая консервная банка, дуга и струна; звуки производятся при помощи палки-"смычка".

Деревня живет пастбищным овцеводством; разводят также коз. Вообще, особо задерживаться в деревне не хотелось, так как погода и убожество местной жизни побуждали нас поскорее двигаться дальше.

Мы поднялись еще немного выше и там устроили "пикник" с сэндвичами и горячим питьем. Особенно данному обстоятельству радовались австралийцы, которые натянули на себя какие-то одеяла, став окончательно похожими на местных жителей.

На обратном пути мы посетили "Самый высокогорный паб в Африке". Место очень уютное и симпатичное, здесь даже можно переночевать. Фирменный напиток - горячее вино - очень актуален. На стенах - фотографии "прежних лет"; паб имеет полувековую историю. Особенно интересна коллекция горных лыж и ботинок, которым тоже лет по 50-60. Так что в Лесото можно и на лыжах кататься.

Наш ночлег запланирован недалеко от перевала Сани. Для нас забронирован целый дом с камином в центральной зале, рядом с которым австралийцы тут же развешивают свои портянки. Место симпатичное, даже романтичное. Вечер проводим в баре "в сельском стиле". Перед стойкой - открытый очаг, вокруг которого - кресла и диван. Хорошая библиотека. Жорж сразу оккупировал стереосистему. После долгих споров было решено крутить нашу, отечественную музыку. В баре у очага сидел какой-то тип с бородой и в цветастой африканской вязаной шапке. Как оказалось, он - англичанин, хиппарь с многолетним стажем. Идиллическая картина: английский бородатый хиппарь сидит в Африке в пабе, курит "травку" и слушает "ДДТ" (надо сказать, что ему больше всего "Дождь" понравился).

Неожиданно вечер был прерван тем, что вырубился свет. Дорогу нашли с фонариками. Народ продолжил вечеринку уже в доме, а я пошел спать.

На утро погода представляла полную противоположность вчерашней. Солнышко, кони пасутся на лугу. Недалеко в кустах - маленькая синяя палаточка. Её обитателей увидеть так и не удалось; наверное, это хиппарь.

Сегодняшний день посвящен дороге. В принципе, ничего необычного не происходило, за исключением одного раза, когда в машину заполз большой паук. Но с нами была Лориен, и она аккуратно удалила незванного пришельца из салона. Мы ехали по живописной "Nottingham Road", делая периодически остановки для съемок. Мы объехали Лесото с Востока, достигнув северной части национального парка Дракенсберг-Наталь. Здесь нам нужно провести две ночи. Сам кемпинг расположен в живописном месте посреди гор, но по настоящему всю прелесть нашего месторасположения мы оценили только утром.

Мы попали в золотую осень. Глубое небо, горы в легкой дымке облаков, желтая листва деревьев. Воздух чист и свеж, прямо по Лермонтову. Журчание реки. Сосны. Птички поют.

Когда шел к палаткам после умывания, заметил, что какой-то тип очень зло смотрит на меня. Он тоже живет в кемпинге; приехал сюда на машине. Я догадываюсь о причине недоброжелательных взглядов.

Вчера вечером у нас было застолье. Не сказать, чтобы очень шумное, да и на Яновых харчах не очень-то разгуляешься. Но нашему соседу и этого оказалось достаточно. Он взял мегафон и объявил "9 o'clock! Silence!!!" ("9 часов. Тишина!"), хотя никакого шума мы не производили, просто разговаривали. Где-то через час народ начал расходится по палаткам. Последним остался Жорж. Ему-то больше всего и досталось, хотя сам он ничего не помнит. Старикан по мобильнику позвонил в офис кемпинга и они прислали двоих "секьюрити" - хрупких и робких мужичков, которые, естественно, с Жоржем справиться не могли, а потому решили его вообще не трогать. Они заявили Яну, что на нас поступила жалоба, и нас всех ждёт выселение из кемпинга. После девяти в кемпинге должна быть тишина; об этом даже в туалете гласят объявления. И сегодня утром Ян прочел нам лекцию, что люди приезжают в национальные парки отдыхать, и наше поведение недопустимо. Ну и что, мы и отдыхали; просто у нас представление об отдыхе одно, а у того старикана - другое. А то, что Жорж кричал ему "Fuck You" и свистел, то это тоже есть форма отдыха и психологической разрядки, и обижаться нечего.

Река Тугела. Горный уступ, прозванный в народе "Амфитеатром"

Весь сегодняшний день был посвящен пешему походу по долине реки Тугела. В общей сложности нужно было пройти 14-15 км по тропе, которая идет вдоль реки, поднимаясь к горному уступу, прозванному в народе "Амфитеатром". Относительно сложности маршрута Ян оказался прав - действительно легко. Благо что тропа то и дело ныряет в лесные чащи, где царят тень, прохлада, мхи, лианы, ручьи и водопады, т.е. есть где отдохнуть и расслабиться душой после того, как прошел полкилометра по открытой местности. Впрочем, солнце здесь не очень злое, да и день нежаркий.

Река Тугела. Здесь река выходит из узкого ущелья и все русло - громадные валуны.

Так как тропа одна, то мы все идем, как кому заблагорассудится, кто медленно, кто быстро. Прикинув, что торопиться некуда, выбираю самый медленный темп. За 4 часа дохожу до самого трудного участка: здесь река выходит из узкого ущелья и все русло - громадные валуны, и передвигаться нужно, перепрыгивая с одного на другой. Дохожу до места, где валуны стоят стеной. Её можно обойти, если залезть на крутой склон "берега" реки, но я понимаю, что до конца "маршрута" осталось полкилометра, а одноструйный водопад Тугела я уже видел по дороге. Устроив "ланч" из прихваченных с собою в рюкзаке продуктов, посидев на камушке и набравшись сил, двигаюсь обратно. Выхожу на стоянку автомобилей в 16 часов. Микроавтобуса нет, и я решаю доковылять до кемпинга пешком, но, к счастью, навстречу едет Ян, специально за мной, и подбирает меня.

Вечером у нас - застолье, разговоры, но нас никто не тревожит. Беспокойный сосед предпочел "свернуть манатки" и убраться по добру по здорову подальше от "диких русских", от которых чего угодно можно ожидать, когда они трезвые, а уж когда чуть-чуть выпимши…

Но эта ночь принесла другие беспокойства. Поднялся сильный ветер, и, лежа в палатке, было слышно, как он волнами сходил с гор, медленно и неумолимо приближаясь, сдирая тонны листвы с деревьев. Ощущение, что находишся в полосе прибоя, да еще и палатку шатает при каждом накате. Откровенно говоря, было жутко.

А утром - снова солнце… и горы листвы кругом. Наша "лесная столовая" почти полностью занесена "золотым снегом"; то, что оставили вчера на столе - нещадно разбросано вокруг.

Ян объявляет, что трогаемся в 11.30, но мы-то встали в 7, нам уже не терпится в дорогу. Ян говорит, что мы не можем приехать в деревню зулусов раньше времени; нас там ждут в 15.30. Австралийцы дрыхнут до десяти. Уламываем Яна ехать хотя бы в 10.30. По дороге посещаем сувенирную лавку в кемпинге, весьма неплохую.

Деревня зулусов Энкомазини

Едем через тот же Питермарицбург. Приезжаем в деревню в назначенное время. Называется она Энкомазини, лежит на берегу озера. Самое интересное, что вождь… белый! Думали, прикалывается, ан нет: Сиджей (так его зовут) перебрался сюда в 1992 году, когда его магазин сувениров сожгли во время предвыборных беспорядков. Он до этого постоянно общался с зулусами, знал их язык. После того, как лишился магазина, пытался заняться чем-то другим, но не получилось. Поселился у зулусов, стал у них признанным авторитетом, а потом паха… вождем данной деревни. Он решает все спорные вопросы, делит деньги, когда кто-то их заработает. Его дом - самый большой в деревне, и интерьер отделан с большим вкусом. Такая эклектика африканской экзотики и европейского аристократизма.

Сама деревня делится на 2 части: та, что для туристов, и та, что для самих жителей. Первая половина, естественно, живописней, но мы с еще большим интересом посетили обычный дом обычного зулуса. Что можно сказать? Просто, довольно аккуратно и чисто. Кстати, чистоту они наводят своеобразно: размазывают рукой по полу свежий коровий навоз, так как он действует как антисептик. Потом навоз засыхает, и по нему можно ходить, как по паркету.

Вечером - представление с танцами и песнями. В отличие от Симунии, здесь выступают даже маленькие дети, что нам больше всего и понравилось. Ужин тоже был неплох. Пища традиционная, но выдают приборы: вилки и ножи. Так как начал накрапывать дождик, решили продолжить вечер в беседке, посреди которой был разведен костер.

Вечер у костра продолжался довольно долго, я уже пошел спать в хижину, а он еще продолжался, вернее, он приобрел другую окраску в связи с разразившейся дискуссией, спровоцированной нашими австралийскими друзьями. Лориен спросила, кто у нас в России в семье готовит еду - жена или муж? Дмитрий объяснил, что у нас принято, что на кухне стряпает женщина. Вот он, например, работает, а молодая и красивая жена сидит дома, учится, занимается, всем, чем захочет, но готовит сама. Лориен возразила, что муж и жена вместе должны готовить. В дело вмешался Александр Баррикадович, добавив свои аргументы, но и они не оказали на Лориен должного воздействия. Самое интересное то, что Питер трусливо самоустранился от дискуссии и голоса не подавал. Консенсус не был достигнут. Очень были разочарованы Russian men австралийскими women. Разошлись по хижинам каждый при своем мнении.

Как известно, когда выходит необходимость в костре, его надо тушить. У Владимира Хабелашвили богатый походный и экспедиционный опыт. Он правила знает. Так же известно, что если рядом с источником огня стоит ведро, то там вода или песок, чтобы огонь тушить. Так заведено у нас, в Северном полушарии. А в Южном… Там у них в ведрах у костров - керосин. Но люди с Севера этого не знают. У них свой менталитет. Поэтому Владимир и решил плеснуть на огонёк…

Представьте себе: был у человека магазин. Пришли черные, его сожгли. Построил деревню-"скансен". Пришли белые люди с Севера, и ее сожгли. Ужас.

Но этого ужаса удалось избежать, огонь затушили ногами.

В общем, расстались с Сиджеем друзьями.

В полдень были уже в Дурбане. Распрощались с Яном, обменялись координатами с австралийцами. Съемочная группа отправилась вместе с Эльмаром, директором "Гибелы", в Мапуталенд. У них обратные билеты - на 10 мая, поэтому нужна была программа на оставшиеся три дня.

Дурбан, центр города

Из Дурбана мы должны выезжать послезавтра. Есть время и отдохнуть, и покупаться, и купить сувениры. Большинство традиционных поделок из дерева производятся в Свазиленде и даже стоят там дешевле, но приобрести их, будучи в этой стране, мы не смогли, так как были вдали от крупных городов. Но на набережной целые ковры выстланы резными статуэтками, фигурками животных, коробочками, шкатулками, барабанами и барабанчиками, ложками, гребнями и т.д. и т.п. В принципе, у всех торговцев (вернее, торговок, так как торгуют женщины), ассортимент один и тот же.

По набережной ходят индийские рикши в яркой блестящей одежде и немыслимых головных уборах. То, что индусы составляют весомую часть населения Дурбана, заметно сразу же, еще на подъездах к городу. Считается, что здесь, в Натале, самая большая колония индусов вне Индии.

Я решил не терять время и отправился на пляж. Погода улучшилась; выглянуло солнце, но море было неспокойным. Главная проблема пляжей Дурбана - высокие волны. Для серфингистов это - рай, но для тех, кто просто хочет поплавать… Можно заплыть за полосу прибоя, но она начинается довольно далеко, так как дно - мелкое. Со всей полосы пляжа купальщиков согнали на один участок, где дежурила бригада спасателей. Купание в Индийском океане в Дурбане напоминает одновременно омовение в Ганге и ловлю рыбы сетями в мутных водах Нигера: участок для купания выделен маленький, здесь бултыхаются индусы большими семьями и африканская ребятня. Именно бултыхаются, так как при таких волнах нормально плавать нельзя. Народ прыгает в накатывающуюся волну и визжит от восторга. После полутора часов упражнений с волнами, мне это занятие надоедает, и я бреду обратно в отель, отдыхаю и ужинаю в кафе на террасе отеля.

Самое замечательное в "Beach Hotel" это то, что за проживание здесь берут плату не за номер, а за место в номере. Т.е. местно в номере стоит 185 рандов. Я заказываю одноместный номер, плачу 185 рандов и живу. Сергей с Жоржем тоже платят по 185 рандов с носа и заказывают двухместный номер. Таким образом, их номер фактически стоит 370 рандов, а мой - 185. Понятно, конечно, что сейчас - низкий сезон, отели стоят полупустыми, но всё равно, несколько непривычно.

Вечерняя прогулка по набережной знакомит с реалиями современной Южной Африки. Ко мне подошла пара средних лет, которая рассказала душераздирающую историю о том, что их дом в Йоханнесбурге ограбили и они остались без средств к существованию. Они подходят ко всем белым туристам. Подходили и к Жоржу с Сергеем. Потом они их застукали, когда те "окучивали" других туристов; "сами-мы-не-местные" поспешили ретироваться. Потом ко мне подошел еще один, от чего-то пострадавший, и сказал, что он живет в "Тропикане", но ему 9 рандов на что-то не хватает. Но больше всего меня сразила наповал дама бальзаковского возраста и пропитой наружности, которая заявила, что она беременна… Не дам ли я два ранда? Не дам.

С одной стороны, что в попрошайничестве необычного? У нас в Москве в центре шагу нельзя ступить. Но дело в том, что все эти дурбанские попрошайки - белые! На свою тяжкую долю в ЮАР нам жалуются практически все африканеры, которые встречаются нам на пути. Три вещи волнуют их прежде всего: рост преступности, падение уровня жизни, падение курса ранда. Многие с благодарностью вспоминают апартеид.

Следующим утром отправился в центр Дурбана, чтобы посмотреть город и пофотографировать. Набережную Marine Parade сфотографировал из люльки канатной дороги, которая является частью небольшого парка аттракционов тут же, перед отелем. Здесь же находится дельфинарий Sea World.

До исторической части города - минут 20 ходьбы. В центре - громадное здание Муниципалитета, копия дублинского. Небольшая площадь перед ним вся буквально заставлена памятниками выдающимся деятелям провинции Наталь, но самый красивый монумент - в честь павших во Вторую Мировую Войну. Рядом, через дорогу - здание почтамта, в котором в 1908 году было провозглашено создание Южноафриканского Союза. Пройти еще немного и свернуть налево - начинается индийский квартал. В основном народ здесь живет торговлей; за исключением нескольких колоритных зданий и Большой Мечети, влияние Индии в архитектурном плане ничто не выдает. В магазинах - ширпотреб невысокого качества за небольшую цену.

Хочу купить серию журналов "Travel to Africa", но журнальный киоск или книжный магазин - большая проблема. В поисках оных наталкиваюсь на старичка-африканера, который любезно предлагает меня проводить в супермаркет, где можно купить журналы. Спрашивает, нравится ли мне ЮАР. Конечно, нравится! А валюта ЮАР нравится? Конечно, нравится! Цены низкие. Курс хороший. А-а-а, это для вас, туристов, он хороший, а для нас - плохой.

Вот такая диалектика.

По дороге в отель купил 2 бутылки "Амарулы", лучшего южноафриканского сувенира, греющего душу в переносном и буквальном смысле слова. Дважды купался. Вечернее купание было более приятным, так как волны поутихли, и, заплыв за полосу прибоя, я сумел поплавать. Начинало темнеть, спасатели собрались уходить и объявили несколько раз по радио, что купание в темноте строжайше запрещено. Я хотел было крикнуть, что "It is good Russian tradition плавать в Индийском океане по ночам", но потом решил соблюсти приличия и отправился в отель отдыхать.

У нас были разные варианты, как и когда добираться из Дурбана в аэропорт Йоханнесбурга, но оптимальным казался переезд рейсовым автобусом прямо в аэропорт (140 рандов). Выехали в 10.15 утра с автовокзала на автобусе компании "LuxLiner". По дороге нам прокрутили несколько довольно свежих фильмов. В 17.40, ровно за два часа до вылета, прибыли в аэропорт Йоханнесбурга.

Прилетели в Париж в 6.30 утра. Аэропорт Шарля де Голля навеял приятные романтические воспоминания: отсюда в 1997 г. началось мое первое большое велосипедное путешествие Париж-Брюссель. Какое это было лето!!!…(Но эта тема для отдельного рассказа). Из транзитной зоны, естественно, "в город" не выпускают, поэтому 4 часа до рейса в Москву проводим кое-как. Удалось даже поспать, положив голову на рюкзак.

Что такое три часа лёту из Парижа в Москву для людей, летевших десять часов из Африки? Тьфу, раз плюнуть! Но зато отметили 9 мая в небе над Берлином. Так сказать, отместка Берлинскому водопаду за разбитую коленку и потерянные очки.

У Николая Гумилева есть целая поэма, посвященная Африке. Её завершающие строки особенно замечательны:

Сердце Африки пенья полно и пыланья.
И я знаю, что если мы видим порой,
Сны, которым найти не умеем названья,
Это ветер приносит их, Африка, твой…

Я уже один такой сон видел. По Парку Дружбы, что у "Речного Вокзала", шли слоны. Целое стадо. Гнули хоботами деревья у здания бывшего районного исполкома и ели молодую листву. Вот так.

А мамонтов мы клонируем обязательно. Восстановим поголовье, создадим свои сафари-парки в ближайшем Подмосковье с нашей, российской спецификой. Это только вопрос времени.

Список фотографий:

• Претория - столица ЮАР
• Кемпинг "Aventura Resort"
• Достопримечательность долины реки Блайд - водопад Берлин
• Достопримечательность долины реки Блайд - дыры Бурке
• Баобаб к югу от Лимпопо - довольно большая редкость
• Этнографическая деревня народности шангаан
• Жираф. Национальный пейзажный Парк Крюгер
• Слон. Национальный пейзажный Парк Крюгер
• Заповедник Мхая. Носороги
• Этнографическая деревня Симуния. Хижина для гостей
• Стайка мелкой ребятни деревни Басуто
• Река Тугела. Горный уступ, прозванный в народе "Амфитеатром"
• Река Тугела. Здесь река выходит из узкого ущелья и все русло - громадные валуны
• Деревня зулусов Энкомазини
• Дурбан, центр города

Николай Баландинский